世界的スタンダードとなった毛髪架橋（ボンド）テクノロジー

プレックス処理は一時的な流行（トレンド）ではなく、現在では世界中のトップサロンで不可欠な定番施術として定着しています。施術時の切れ毛やダメージリスクを大幅に緩和することで、ハイトーンカラーや複雑な施術の幅を格段に広げることができます。

施術を成立させるための綿密なコンディション管理

プレックス剤を使用することで、上記写真のような難易度の高いホワイト系ハイトーンカラーも可能になりますが、「これさえ塗れば絶対に傷まない・魔法の薬剤」という万能なものではありません。ホワイトブリーチは、髪条件（髪の強さやヘアカラー履歴）が適合しないと、日本人毛髪では出来ないこと多多あります。SNSでも、モデルを背景では選んでいるのです。

全体とのバランスや調和が抜けると「頑張り感・疲れるカラー」に

写真や動画で見せるコントラスト強めの「極太くっきりスジ感バレイヤージュ」は、画面上では一見インパクトがあってカッコよく見えます。しかし、それをそのまま日常に落とし込むと、主張が強すぎて「頑張り感」が出すぎてしまったり、全体との調和が取れず「なんだか落ち着かない・疲れるカラー」になってしまうことがあります。

SNSやYouTubeにおけるプロモーション画像とリアルのギャップ

通常のブラウンやアッシュ、ベージュ等のワンカラーではSNS上で目立ちにくいため、サロン側の集客プロモーションとして過度に強調されたバレイヤージュ画像が投稿されがちです。しかし、TVタレントやモデルの方々の日常のヘアカラーを見ても、極端に太く主張しすぎるスジ感はほとんど見られません。

緻密な手仕事だからこそ生まれる、洗練された「自然なかっこよさ」

BUBUでは、表面だけに適当なラインを入れるのではなく、髪全体（内側の見えない部分まで含めたフルカラー）としてバレイヤージュやメッシュ、シャドールーツのデザインを高めています。

日常で自然に髪が下に落ちた状態での美しさを証明する

SNS等でよく見かける「オイルをたっぷり塗って手で斜め後ろに髪をかき上げてスジ感を見せる動画」。本来、髪は重力に従ってまっすぐ下方向に落ちるものです。斜め後ろに引き伸ばした演出画像と、日常生活での見え方が違ってしまうのは当然のことと言えます。

• BUBUでは、そうした過度な手ぐしポーズや演出動画を一切行いません。
• モデルのルックスや衣装、ポーズに頼ることなく、純粋に「髪のデザインそのもの」で技術力を評価いただく姿勢を貫いています。

掲載している画像はすべて、サロンワーク直後にそのまま撮影したリアルなスナップ写真です。日常のふとした仕草の中でも美しく映えるカラーをお約束いたします。

青みがもたらす肌のくすみとパーソナルカラーの重要性

SNSやYouTube等では圧倒的な人気を誇る「グレー系・アッシュ系（青みのあるカラー）」ですが、テレビで活躍するタレントさんを思い浮かべると、意外にもトレンドほど多くは見かけません（稀にモデルの方に見られる程度です）。

日本人に多い「オークルスキン（オークル系肌・ファンデーション）」の方がグレーや強い青みのあるカラーにすると、お顔全体がくすんで見えてしまうことがあります。肉眼で明らかに青を感じない色味であっても、視覚（色彩の相性）として肌写りが悪く感じられるケースがあるためです。

流行の動画に振り回されない、似合わせとデザインの選び方

パーソナルカラーの理論自体は、美容業界において25年以上前（当時ルベル等のブランド講習等）から深く学ばれてきた確かな土台があります。

一方で現在のトレンドは「好きな色味を楽しむ」という方向性にありますが、SNSで展開される動画の多くは後追いのプロモーションも含んでおり、今まさにリアルタイムで流行しているかのように見せられているケースも少なくありません。

「明度の選択」と「表現するデザイン」の組み合わせ

お客様からよく違いについて尋ねられますが、概念として整理すると以下のようになります。

1. ハイライト・ローライト：髪の「明度（明るさ・暗さ）」を選択する手法
2. メッシュ：それらを立体的に見せるための「デザイン全体」の表現

現場では「ハイライトでメッシュを入れるカラーデザイン」「ローライトとハイライトを組み合わせてメッシュデザインにする」といった表現をします。ハイライトにはブリーチやライトナー、高明度カラー剤を使い、ローライトは一般に低明度のカラー剤で表現します。

メッシュ以外の主なカラーデザイン名称

• スライジング：部分的なハイライトやローライトのテクニック。幅広感があり、通常のメッシュよりも控えめで繊細なデザインに仕上げます。
• バレイヤージュ：ホウキで掃いたような自然なグラデーション感を表現するテクニック。根元まで染めないスライジングとグラデーションを組み合わせた多彩なパターンがあります。
• グラデーション：BUBUではバレイヤージュタイプのグラデーションをご提案することが多く、髪が伸びて褪色した際にも効果を発揮します。
• セクションカラー：インナーカラーなどが代表例。特定のセクション（部分）で色味を変えるデザインで、ブリーチでハイライトを入れた後にカラーやカラートリートメントを重ねます。
• フレームカラー / フェイスフレーミング：顔まわりだけを暗めにして引き締める効果や、逆に顔まわりを明るくして表情を華やかに見せる（フェイスフレーミング）手法です。

根元を暗めにするシャドールーツ等のデザイン

自然な立体感が出るため大変おすすめです。昔からあるテクニックですが、ようやく定番として定着してきました。明るい色味を取り入れる際、根元から毛先まで全く同じ色味・明るさにすると高明度では「人形のような不自然さ」を感じさせてしまうため、根元を暗めに残すアプローチは非常に有効です。

ブロンドベースの白人デザインとは異なる日本人向けのアプローチ

海外のブロンドヘアをベースにしたデザインを、黒髪の日本人にそのまま当てはめるのは無理があります。BUBUでは、日本人の髪質やライフスタイルを考慮し、以下のポイントを徹底したメッシュデザインをご提案しています。

• ハイライトメッシュは根元から入れない方が良い：根元からびっしり入れると、髪が伸びた時にくっきりとした「プリン状態」が目立ちやすくなります。日本人の場合は「黒髪 ➡ 自然なグラデーションやつなぎ ➡ ハイライトメッシュ」と繋げるのが美しく長持ちする秘訣です。
• 根元付近のメッシュ位置を揃えすぎない：配置を規則正しく揃えてしまうと「スイカの縞模様」のような不自然さになり、やがて厄介なプリンラインを作ってしまいます。
• 均等な間隔で細すぎるメッシュは「白髪」に見える：SNS等でもよく見かける極細の均等メッシュですが、お客様からも「遠目から見ると白髪っぽく見えてしまう」というお声をいただくことがあります。

トレンドの型に無理やり当てはめるのではなく、お客様一人ひとりのベースの黒髪や髪流れに美しく馴染む、計算されたデザインをご提供いたします。

色素沈着のリスクと複数の剤を使い分ける専門スキル

白髪染めタイプ：髪の条件によっては、1つの薬剤をワンタッチで全頭に塗布しても明るさにムラが出にくいという特徴があります。その反面、濃い染料がしっかり定着するため「後々カラーチェンジを楽しもうとしても自由に明るくできない（色素沈着）」という大きなデメリットを伴います。

ファッションカラータイプ：お客様の髪の履歴やダメージレベルに合わせて複数の薬剤を的確に使い分ける必要があり、緻密な「計算」や「塗布順番の組み立て」など、何年キャリアを積んだ美容師であっても高度なスキルと緊張感を伴う施術が求められます。

施術時間・薬剤量・求められるスキルの違いが価格に反映される理由

現場のサロンワークを率直にお伝えすると、以下のような明確な違いがあります。

1. 白髪染めは、基本的な手順を守れば比較的早い段階（見習いスタッフ等）から経験を積むことができます。
2. 一方、ファッションカラーはベテラン美容師であっても毎回緊張感が伴うレベルの高い技術が要求されます。
3. 必要な施術時間も、使用する薬剤の量や調合の複雑さも比較になりません。